xib zung nginˇ lid liong ge liau liˊ ! Pangˇ Kongˊ Fadˋ zanˋ ienˊ gaˊ cug banˋ bunˋ luiˇ caˇ
花蓮市
文 林鈺雯｜攝影 李維尼
4月底在花蓮市有一場擂茶聚會，由現年60歲、台鐵列車長退休的彭康發，展現傳家寶擂缽和擂茶棍，以2小時實作展演家族擂茶怎麼吃。「搭配當季蔬食的一碗茶泡飯」就是彭康發家族流傳至今的擂茶。
主持這場聚會的中研院民族學學者黃宣衛表示，台灣現在的擂茶，推測是1945年前後由陸豐、海豐與揭西的客家移民帶進來，「原本是家中日常食物，以鹹的為主。」在台灣落地生根後，1980年代政策上為凸顯客家特色，將擂茶視為客家特色食物，甚至發展為部分客庄有不同版本，市場上以調味偏甜的擂茶更受消費者喜愛。
在擂缽放入茶葉用擂茶棍磨碎，彭康發使用輕發酵的台灣高山茶（球型烏龍），陸續加入黑芝麻、去皮花生，堅果在研磨過程會出油變得黏稠，需斟酌加入開水，「一邊磨一邊要看茶葉的濃稠度，加水能更細緻均勻！」彭康發說，不需要太用力，技巧是在擂茶棍上方的慣用手為支點不動，握於下方施力點的手畫圓研磨——看似簡單的動作，操作者轉手起來需要與擂茶棍一體成型，在板凳上穩定擂缽，「小時候會在旁邊等大人磨，從旁邊摳一點來吃。」對彭康發來說，人力研磨創造的顆粒感受並非慢磨機可以取代的。最終要將所有材料磨勻，至茶葉與茶梗都轉化為秋香綠色纖維泥狀。「不要小看擂茶腳（茶渣），可以清理宿便，很像日本的抹茶茶粉。」彭康發補充。
最後會將完成研磨的茶泥入大鍋，以熱水沖入擂好的茶葉，加少許的鹽。「這時候要嚐看看鹹度，加味精的話，整鍋就毀了⋯⋯我形容不出這個味道，加了鹽巴喝下肚子就是舒服的，」彭康發補充，此時也可將刺五加、九層塔或紫蘇葉切細碎加入。
彭康發家族的擂茶其實是一碗以茶湯為基底的飯，可當正餐，也能作下午茶。配菜每樣切得細碎，以文火慢炒，有豆乾炒韭菜、Ａ菜炒黑蒜，新老菜脯共炒、豆皮、四季豆，還有春夏之際東部常見的蔬菜「蕗蕎」（客語讀音：kieuˊ e）等，除了蔬菜必有蘿蔔糕，共約7至8道，一字排開。
彭康發示範家中的吃法：五分滿白飯上盛裝各種小菜後，每種菜都加一點，再淋上茶湯，配上「米香」就是日常奢華的料理。參與聚會的李美玲說，鳳林鎮也曾存有「一家出一菜」的社區擂茶協會，在地偏好茶湯後加入豆乾、白飯，重點是加入庭院種植、味道甘苦的刺五加，長者口耳相傳可強身健體。
